Давайте поговорим о моде. Правда, не о современной, а периода мировой истории, который принято называть Прекрасной эпохой. Это временной отрезок между последними десятилетиями XIX века и началом Первой мировой войны,  сообщает интернет-издание «Бессарабия.UA».

 Итак, что в ту пору, выражаясь современным языком, было в тренде? Что носили, какие аксессуары использовали и какую парфюмерию предпочитали? Ответы на эти и многие другие «модные» вопросы – в этом материале.

Чтобы опираться только на факты, я решил построить свой рассказ не на исследованиях какого-то теоретика моды, а на публикациях местной прессы юго-запада Российской империи. А помогут нам в этом такие периодические издания, как газеты «Одесский листок» и «Придунайский край».

В начале ХХ века российская мода развивалась в очень тесном контакте с европейскими традициями. Разумеется, прежде всего под влиянием парижских модных домов и салонов. Причём в ту пору это не выглядело чем-то субординарным. Люди состоятельные вполне могли себе позволить выписать стильную одежду из центров мировой моды, да и поездки за покупками в европейские столицы осуществлялись достаточно часто.

Россия периода Прекрасной эпохи могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е годы действовало более 120 модных домов и ателье. На крайнем юго-западе Российской империи центрами моды считались Одесса и Кишинев – одни из крупнейших городов государства в ту пору. Магазины и ателье, в которых можно было приобрести или заказать модные обновки, здесь тоже встречались в изобилии. Скажем, в той же «жемчужине у моря» издавалась газета «Одесский листок», в приложении к которой регулярно печатались актуальные модели и достаточно подробное описание к ним. Даже в окраинном Измаиле в крупных магазинах можно было ознакомиться с журналами, которые популяризировали модную одежду и всевозможные аксессуары.

  • * Из «модного» приложения к газете «Одесский листок» 

 В начале ХХ века официальная мода, пропагандируемая журналами и модными магазинами, отвечала направлению в искусстве, получившему название стиля «модерн». Его можно было бы характеризовать как стиль рисованной и искусственной линии.

В самом трудном положении оказались художники костюмов. Они старались, и с помощью модниц не совсем безуспешно, изогнуть посредством сложного корсета прямую фигуру буквой S. Правда, подлинный идеал костюма этого стиля так и остался только в изображениях. Ни одна женщина не пошла на сознательный «перелом» спины даже во имя моды.

  • Пример сложного корсета, который помогал изогнуть фигуру буквой S

 Стиль модерн обогатил искусство костюма новой цветовой гаммой — бледно-серые, зеленые, болотные, бледно-желтые и тепло-травяные тона окрасили крепы и тафту, муслины и крепдешины на блузках и платьях, плюш пальто и вечерних бальных костюмов. Боа из страусовых перьев и лебяжьего пуха, длинные меховые палантины прикрывали мистически одетых женщин.

Небольшой отрезок времени с 1905 по 1917 год был до отказа заполнен нововведениями моды, изобретениями портных, художников и фирм готового платья.

«Перо задело за верх экипажа», – писала великая Анна Ахматова. Поднятая наверх прическа с подложенным шиньоном позволила прилаживать на головы шляпы, которые катастрофически увеличивались в своих размерах. В конце концов они достигли объема хорошей бельевой корзины, по аналогии с которой получили своё прозвище. Столь огромные шляпы потребовали особых приспособлений, которые придерживали их на голове. В моду входят длинные шпильки и булавки. Их размеры были так велики, что «Дамский журнал» за 1912 год помещает статью, где говорится, что городские управы Петербурга и Москвы запретили допускать в трамваи дам в шляпах с булавками.

Как уже говорилось, это была эпоха длинных волос. У кого своей длины волос не хватало, предлагались искусственные. К примеру, одесская дамская парикмахерская Фридмана предлагала своим клиенткам фроны, чубы, валики, шиньоны, а также готовые причёски из Парижа (то, что ныне мы называем париками).

Состоятельные модницы 1900-х годов могли переодеваться до шести раз за день. Начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального – в зависимости от планов на вечер. Разумеется, это предполагало наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

Немного о том, что ныне принято называть макияжем. Российские женщины той поры никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьянок, работавших в поле. В соответствии с французскими модными канонами женщины пудрились светлой рисовой пудрой, стремясь к эффекту болезненно-бледного вида. Под влиянием стремительно набиравшего темпы кинематографа в моду стала входить контрастная жирная обводка вокруг глаз черной краской (вспомните главную героиню культового советского фильма «Раба любви» в исполнении непревзойденной Елены Соловей).

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика «Брокар» (теперь она называется «Новая заря»). Они выпускали мыло, духи, одеколоны, пудры, кремы, помаду и румяна. Некоторые из них участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900 году и были отмечены дипломами, а духи фабрик «Брокар» и «Ралле» даже получили золотые медали.

О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт: автор всемирно известных духов «Шанель №5» Эрнст Бо до революции был парфюмером на фабрике «Ралле» в Москве.  Впрочем, в российских магазинах также можно было приобрести парфюмерию зарубежного производства.

Российские женщины всегда были любительницами как ювелирных изделий, так и бижутерии, их имитирующей. Впрочем, подобные украшения были доступны лишь представительницам обеспеченной части общества. Помимо «буржуазок» и дворянок, их в начале XX века могли себе позволить лишь купчихи.

Нужно отметить, что театр, вкус актрис довольно сильно влияли на моду. Прекрасная эпоха была отмечена упадком вкуса, процветали зрелища легкого жанра – оперетта, кабаре, рестораны с эстрадой. Популярным эстрадным танцем становится канкан (изобретение французских студентов), а бальным, с легкой руки французской эстрадной певицы и актрисы Жанны Мистенгет, – аргентинское танго. Это был танец улицы, кабака и таверны, танец полуэстрадный и полународный. Он не требовал соответствующих дорогих туалетов. Женщине приходилось повторять резкие движения мужчины, ходить большими шагами, делать разные повороты и наклоны. Это диктовало и модные формы – широкой и не стесняющей размашистых движений одежды.

Начало ХХ века – период, когда образ жизни людей менялся стремительно. К этому времени огромная масса женщин уже была занята на службе в различных учреждениях, в мастерских и на фабриках. В демократически настроенной передовой части интеллигенции и среди женщин, занятых трудом, поднялось движение за упрощение формы костюма, за отмену корсета и изобретение форм одежды, более соответствующих нормальному состоянию женского тела и более удобных.

Многолетняя борьба слабого пола за равноправие увенчалась если не полным, то все же частичным успехом. Пройдет не так много времени, и женщина сядет за руль автомобиля, за пульт телефониста, подымется на вершины гор и отправится в далёкие экспедиции. Так появились женские костюмы для игры в гольф, мягкие туфли для игры в теннис и даже (!) купальные костюмы.

К началу 1910-х годов сначала столица, а чуть позже и другие крупные города империи столкнулись с таким явлением как женские шаровары. Вот что по поводу этого явления писал столичный «Синий журнал»: «Эта мода появилась совсем недавно. Ее освистали. Ей предрешили провал. Но то, что вчера ещё считалось курьезным, сегодня становится уже обыденным явлением».

Сопротивляясь моде сознательно и бессознательно, деловые женщины, курсистки, работницы и служащие, тем не менее, брали из нее только то, что им было удобно и доступно. Коротенькие кацавейки мещанок и работниц, плюшевые пальто с перламутровыми пуговицами у пожилых женщин, клетчатые крылатки путешественников и путешественниц, тужурки студентов – разнообразие костюмов было велико.

Фабричные работницы не стремились угнаться за модой. Их обычной одеждой с конца XIX века была по-прежнему присборенная на талии юбка и свободная кофта с баской. Многие носили и платья. Их рабочую одежду дополняли фартук и накинутый на плечи платочек, завязанный под подбородком. Нередко одевались вообще по-крестьянски, в сарафаны с кофтами или платья-рубахи. В деревнях же женщины оставались верными традиционной одежде, проверенным веками фасонам и крою. Только шить стали чаще из фабричных тканей, а не из домотканых.

Значительное внимание уделялось обуви. Аристократическая обувь – узкая в ступне, остроносая, на фигурном каблуке – принадлежала кругу потребителей, не утруждавших себя ни физическим трудом, ни переноской тяжестей, а тем более длительными переходами. «…Так вонзай же, мой ангел вчерашний/ В сердце острый французский каблук…», – писал о таких модницах Александр Блок.

Рабочие, ремесленники и мещане в своем обиходе имели козловые сапожки с ушками и на пуговках, кожаные грубые туфли с тупым носком. Основной обувью у мужчин были сапоги, не исключались и грубые штиблеты, и полусапожки.

Мужской городской костюм в России в период 1905-1917 годов не имел каких-либо существенных отличий от европейского. Амплитуда колебаний его формы не выходила за рамки изменений ширины лацканов и брюк, длины пиджаков и пальто.

Словом, стремление человечества к красоте и модным вещам являлось прерогативой не только наших современников.